Доставка по России бесплатно!

Примерка перед покупкой!

Возврат в течение 14 дней!

Женское 16 платье на НГ

Женские костюмы на Новый Год

Новаторством в женском костюме эпохи ар-нуво стало появление визитки. Этот, говоря современным языком, гибрид куртки и пиджака был однобортным. Визитки шили с отрезной талией и закругленными фалдами. Лацканы новинки не обтягивались шелком и, по анологии с однобортным пиджаком, были открытыми. Чаще всего визитки застегивались на одну или две пуговицы. Основными материалами для пошива визиток считались креп и кастор. В среде художников, писателей, актеров и других представителей богемы того времени высшим шиком были черные бархатные визитки. Более  консервативные мужчины предпочитали светло-серые визитки. Существовали и специальные визиточные брюки – однотонные черные или черно-серую полоску. Жилеты к визиткам надевали черные или разноцветные, реже белые. А вот ботинки – только черные, в особо торжественных случаях – лаковые. Обслуживающий персонал ресторанов и отелей носил с визиткой бабочку. Остальные мужчины предпочитали галстуки. Визитка могла использоваться и в качестве мужского костюма для верховой езды. Тогда к ней полагались серые клетчатые брюки-бриджи.

Повседневный сюртук

Прообразом сюртука считается появившаяся еще в конце 14 века теплая мужская верхняя одежда сюрту. Первые сюртуки – цветные, двубортный – появились во Франции в эпоху Реставрации как форма отставных роскошной одеждой для женщин. В 1870-1880 годах сюртуки все чаще встречаются как часть официального, торжественного костюма, а в повседневной жизни стали носить пиджаки. Сюртуки шили из крепа или кастора. Основными цветами были черный, коричневый, темно-серый и синий. Пуговицы и лацканы на сюртуках обтягивались шелком того же цвета, что и основная ткань. Карманы находились внутри фалд. К сюртуку полагалось носить брюки из той же ткани и жилеты – бархатные, шелковые, суконные. Жилет мог быть и однобортным, и двубортным, с вышитым или вытканным рисунком.

Двубортный фрак

В эпоху модерна самым модным фраком считалась двубортная модель до колена. Обтянутые шелком пуговицы служили скорее декором, так как застегивать модный фрак не полагалось. Рукава тоже были украшены пуговицами, но меньшего размера, чем спереди, также две пуговицы пришивались сзади на талии. Обязательным элементом фрака считалась отрезная спинка, а вот перед мог быть отрезным, так и цельным. Если же перед фрака шился отрезным, то аналогичными должны были быть и обшлага. К фраку обязательно полагалось надевать белый галстук-бабочку. Фрачный жилет отличался от жилета под сюртук. Его шили из белого шелкового пике. Обязательным элементом фрачного жилета были лацканы шалеобразной формы и карманы – нижние и верхние.

Прежде полностью закрытая для иностранцев Япония в конце 19 века стала доступна для путешественников из Европы. Искусство, культура, обычаи этой удивительной страны огромное влияние на моду эпохи ар-нуво. В мужских гардеробах это больше всего сказалось на жилетах. Японские мотивы в вышивке и в рисунках тканей покрыли жилеты под сюртуками и фраками модников того времени. Японские сказки, мифы, необычная природа этой страны в равной степени вдохновляли и великих художников, и знаменитых кутюрье того времени.

Шляпы

Однообразие мужского костюма скрадывалось довольно большим набором шляп: высокие цилиндры, котелки, канотье, кепи. Соломенные шляпы-канотье появились в середине 19 века как элемент костюма для гребли. Жесткие поля хорошо защищали от солнца и служили прекрасным «козырьком». Затем эта шляпа с невысокой тульей стала повседневным мужским, а затем и женским аксессуаром.

Одним из модных фасонов мужских брюк стали галифе. Свое название эти брюки получили от фамилии Гатсона Александра Огюста де Галифе – французского маркиза, генерала кавалерии, военного министра. Черным пятном на репутации доблестного военного стало подавление Парижской коммуны и безжалостные расстрелы взбунтовавшейся бедноты. «Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе!» - писал многие годы спустя российский поэт Владимир Маяковский в поэме «Облако в штанах». Но среди модников генерал Галифе известен благодаря своим кавалерийским брюкам. Широкие в бедрах и плотно облегающие голени, галифе сперва воспринимались лишь как часть военной формы. Затем их оценили любители верховой езды по всей Европе – ведь галифе было так удобно заправлять в сапоги. А в конце 19 – начале 20 века этот фасон стал самым модным у мужчин. Носить галифе полагалось со свитером, мягкой курткой или пиджаком.

Ткани самыми модными тканями для платьев считались тонкая шерсть, хлопок и только появившийся габардин. Его создателем стал Томас Бербери – основатель культурного сегодня бренда Burberry. Новую ткань получали из мериносовой пряжи благодаря особому виду плетения. Характерна черта габардина – диагональный рубчик. Наиболее распространенные цвета – серый и синий. Темные брюки зимой и светлым летом – такова была мода эпохи ар-нуво. С сюртуком носили брюки в тонкую полоску или в едва заметную клетку. Длина брюк – с манжетам или без – была такова, что обувь мужчины открывалсь полностью.

Зимний плащ

Манто, появившееся еще в 12 веке как полукруглый мужской плащ,в эпоху модерна становится модным элементом женского гардероба. Главная особенность манто – потайная застежка. В моду вошли вечерние модели из дорогих мехов – шиншиллы, горностая, соболя. Особым шиком считалось сочетание разных мехов. Например, целиком сшитое из гладкой каракульчи, оно могло быть отдельно по горловине и подолгу пушистым соболем. Также в моду входят манто в форме кокона из шелкового атласа в сочетании с шелковым крепом.  Практически обязательным элементом декора считались вышивка бисером. Источником вдохновения для европейских дизайнеров, работавших над созданием манто, стала неведомая доселе Япония. Самым модным силуэтом воротника в японском стиле считался нукиэмон, скроенный таим образом, чтобы сзади был виден изгиб шеи. Именно такие воротники часто встречались в японских кимоно театра кабуки.