Доставка по России бесплатно!

Примерка перед покупкой!

Возврат в течение 14 дней!

Нарядные Б03 платья большого размера

Нарядные платья большого размера

Самый популярный фасон домашней одежды в ар- деко – это, конечно, кимоно. В 1910-х, в эпоху ар- нуво,  этот фасон был популярен для выхода в свет. В 1920-х кимоно становятся одеждой для дома. Сохранили они свое очарование для женщин и в 1930-х. Рукава типа «мандарин» воротник-шаль обеспечивали ощущение комфорта и уюта. Кимоно эпохи ар- деко украшали вышивкой с восточными (пагодами), цветочным геометрическим орнаментом нарядного платья, расходящимися лучами солнца. Ткани подбирались ярких цветов. Кстати, фасон «кимоно» в эпоху ар- деко модельеры с удовольствием использовали и для пальто.

Многие аксессуары дамы использовали потому, что того требовал этикет. Обнаженные плечи прикрывались кружевными накидками платья и косынками, воротнички закалывали брошками, руки скрывались под перчатками. Над головой во время прогулок обязательно раскрывали зонтик: загар считался вульгарным. Английские леди и особенно молодые девушки подолгу гуляли, но не в городе на публике, а своих поместьях. Для них были придуманы зонтики-трости, длинные, с удобной изогнутой ручкой.

У джентльменов выбор аксессуаров был скромнее: часы на цепочке, портсигар, булавка для галстука. Из излишеств – перстни-печатки и те же трости. Зато каждому англичанину полагалось иметь хобби. В 19 веке, в период расцвета науки, становится модным        увлекаться ботаникой, сбором и выращиванием редких растений, археологией, астрономией. Джентльмены обзаводятся телескопами, обустраивают целые лаборатории и собирают коллекции окаменелостей.

Модный словарик

Нарядный Сарафан – один из видов верхней одежды, о котором ученые имеют неясные представления. В буквальном смысле слово значит «с головы до ног», то есть сарафан был просторным и блинным, вероятно, длиннее кафтана и аналогичный ему. О кафтане Джильс Флетчер писал: «Кафтаны шьются обыкновенно из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек».

Верхняя легкая одежда: «сверх рубахи, изукрашенной шитьем надевается зипун или легкая шелковая одежда, длиной до колен, края застегивались спереди, а потом кафтан, или узкое застегнутое платье, ч персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку». Позже зипун стал верхней одеждой русского простонародья из домотканого сукна (то же, что сермяга).

Верхняя одежда, мужская и женская, без воротника и перехвата в поясе. Флетчер замечал: «Сверх кафтана надевают распашное платье из дорогой материи, подбитое мехом и обшитое золотым гауном: оно называется ферязью». Иногда руку продевали лишь в один рукав ферязи, второй оставляли свободным в знак того, что одетый таким образом человек чужд черного труда.

Охабень – верхняя широкая, длинная, до щиколотки, женская и мужская одежда из шерстяных тканей, без подкладки. Имела ворот и длинные рукава, под которыми делались прорези для рук, чтобы рукава можно было откинуть, как это делалось во флорентийской моде 15 века. Застегивалась встык. Охабень часто подпоясывали. Разновидность охабня – опашень носили наотмашь, то есть внакидку.

В традиционную русскую поневу постепенно начала сменять юбка, или Андарак, - по сути, тот же прямоугольник, но сшитый по краям и с закрепленным поясом, как на этой купеческой жене из Калуги. Андарак пришел из южных стран, где его надевали на рубаху, а внизу носили шаровары. Русская женщина, конечно, обходилась без шаровар, но точно так же натягивала юбку через голову поверх рубахи.

Притолочный комплекс, или понева, известный с древних времен, все еще оставался основным видом одежды в эпоху моды. Понева, обязательная для замужней женщины, состояла, как правило, из трех полотнищ, сшитых так, чтобы образовался прямоугольник. Его не надевали, а оборачивали вокруг бедер. Подол украшали традиционными вышитыми или ткаными узорами. Как и в предыдущие века, поневы были преимущественно клетчатыми, хотя возможны варианты, как на изображенном, на фотографии старинном женском наряде. На талии понева крепилась с помощью шнура-гашника. Часто спереди поверх поневы надевали передник. До достижения определенного возраста девочка щеголяла в рубахе, а когда ей надевали поневу, могла уже быть и просватана.

Тогда его имели право носить дамы дома МОД: он символизировал знатность, что и определяло его место – на левом плече или локте. Кстати, на Востоке у него была та же функция, но для мужчин, не для женщин. В средневековой Европе кусочек ткани стал символом романтической любви рыцаря и его дамы. В эпоху Ренессанса платки уже стали носовыми в современном понимании. Однако платок имел и декоративное значение: дамы держали его в руках, привлекая внимание кавалеров. На Руси такой платок назывался «утиральник». И утиральники, и более крупные «ширинки»  были квадратными. Делались такие платки из цельного куска ткани, отрезанного так, чтобы длина равнялась ширине. Как раз к 16 веку относятся первые утиральники, хранящиеся в музеях.

Драгоценные ткани и женские наряды вместе с ними на Руси  оставались привозными. Золотные аксамиты, антабусы, бархат гладкий и «рытый» везли из стран Востока или из Венеции. Однако русские мастера к тому времени освоили производство тканей со сложной  выработкой, с рисунком, возникшим благодаря переплетению нитей. Пользовались популярностью и орнаментальные полотна. Конечно, в простонародье ткали из «бумажных» нитей, то есть льна и хлопка, а также из шерсти. Но геометрический орнамент и сложные цветовые градации ткачихи могли подбирать безотносительно дешевизны материала. Принцип русского ткачества – относительная немногочисленность исходного набора цветков и четкость ритма. Благодаря двум этим критериям изделия русских мастериц отличались изысканностью. Наряду с традиционными голубыми, серыми, сиреневыми тонами появлялись красные, коричневые, розовые.

Традиционный русский плат-убрус постепенно претерпевает изменения. Он становится предметом роскоши и служит прежде всего украшением, постепенно превращаясь в покрывало. Такие покрывала надевали сверху на головной убор, как в данном случае, или снизу, по желанию. Они были ткаными и покрытыми нарядными узорами, однако уже не имевшими функций оберега – теперь это были просто красивые цветы. Фон, как правило, был белым или очень светлым. Использовались легкие, часто прозрачные ткани.

Душегрея самим своим названием показывает, для чего создана: она утепляет «душу», то есть грудь. Однако у душегрей имелась и декоративная функция. Расширяющийся книзу трапециевидный крой делал женский силуэт монументальным и весьма привлекательным с точки зрения эстетичного образца эпохи Ивана Грозного, ведь ценились женщины полнотелые, пышногрудые, такой облик ассоциировался с материнством – тогдашним синонимом женственности. Однако длинный ряд пуговиц, к которым в те времена на руси относились очень внимательно, спереди намечал вертикаль, благодаря чему фигура не расплывалась, а выглядела статной.

Распашная одежда, существенное новшество по сравнению с древнерусской, которая была сплошной и надевалась через голову, давала целый ряд преимуществ, не только практических, но и эстетических: переднюю часть можно было украсить широкой драгоценной тесьмой и зрительно выделить. Здесь открывался простор для фантазии, а поскольку все женщины Руси времен Ивана Грозного вне зависимости от сословий принадлежности обучались рукоделию, то каждая мода выступать «сама себе модельером». Никакие сочетания цветов в моде того времени не запрещались, можно было использовать и контрастные цвета, и принадлежащие к одной цветовой группе, но различающиеся по тонам и оттенкам. На изображении зеленый сарафан прекрасно гармонирует с лиловыми цветами душегреи.

Женщина на людях всегда была набелена и нарумянена. И в этом случае украшения в несколько рядов тонких жемчужных нитей, или очелье, располагались сразу под волосами надо лбом так, чтобы не закрывать брови, если они были красивой формы, или чуть ниже. Лицо словно помещалось в раму-очелье, что естественно для культуры Руси 16 века. Мелкий речной жемчуг как нельзя лучше отвечал этой задаче. К тому же его мягкий блеск сообщал дополнительную изысканность белилам, плотным и в лучшем случае матовым.

Особая забота — Фалды – предмет особой заботы владельца фрака, ведь при малейшей неосторожности они мялись и приобретали неаккуратный вид. Этого можно было избежать, выработав особую пластику движений. Мужчина должен был уметь откинуть фалды назад изящным и ненавязчивым жестом так, чтобы не сесть на них. Они имели замысловатый крой. Следует помнить, что переодеваться ы ту эпоху принято было минимум трижды в день, а гардеробом аристократа занимались слуги, утюжившие и чистившие его носильные вещи с особой тщательностью.

Держать форму — Если дамы обнажали шею и плечи, то мужчины, напротив, закрывали их и вдобавок поднимали воротнички, чтобы придать фигуре значительность и монументальность. Именно поэтому воротничок сорочки всегда поднят, а воротник сюртука или фрака преимущественно шился стойкой, причем внутрь подкладывался материал, жестко державший форму.

Без цилиндра, по правилам этикета, мужчина из дому не имел права выходить. Аксессуар этот был дорогим, поскольку шился из бобрового фетра. Со временем этот материал заменили на шелковый плюш. Его натягивали на основу, сделанную из нескольких слоев проклеенной марли или холста. Швы портные наловчились прятать под начесанным ворсом, и потому изделие выглядело монолитным. Правило этикета определяли не только то, как должен выглядеть цилиндр, из какой ткани его нужно было делать и как загибать поля. Модник должен был уметь и красиво держать его в руках при встрече с дамами или со старшими мужчинами, которым необходимо было высказать уважение.

Чтобы узкие панталоны или штаны налезали на ноги, их порой делали и с боковыми застежками нарядного платья большого размера. Эти застежки тщательно пришивали в один ряд, а петли делали не накладными, а сквозными. Постепенно появлялся и третий вид обуви, нечто среднее между открытыми бальными туфлями и сапогами. Аналогичную мягкую мужскую обувь, нечто среднее между открытыми бальными туфлями и сапогами. Аналогичную мягкую мужскую обувь из тонкой кожи и с узкими носами мы и сегодня называем туфлями  в противовес ботинками, появившимся позднее.

Неглиже – женский утренний домашний костюм на основе туники, не предназначенный для посторонних взглядов. Несмотря на название, модницы умели и его превратить в элегантнейший туалет, демонстрировать который дама, согласно правилам хорошего тона, могли только в кругу самых близких людей. Костюм паризьен – типичное и образцовое придворное платье при Наполеоне 1. Состоял из длинного платья со шлейфом и завышенной талией, сшитого из лионского шелка, украшенного искусственными цветами и ветками с листьями. Глубокое декольте ничем не закрыто. Диадема, ожерелье и перчатки до локтей дополняли ансамбль модницы.

Солидный вид — В эпоху ампира внешняя монументальность и вместе с тем стройность фигуры являлись едва ли не основным требованием к облику мужчины-модника. Поэтому грудь и спинка сюртука или фрака подбивались тонким слоем ваты или шерсти. Корпус должен был быть крупным и выглядеть солидно. Вместе с тем мужчина не мог утратить внешнюю грациозность. Силуэт его расширялся от ног к плечам, узкие штаны и приталенная верхняя одежда сообщали фигуре необходимые пропорции. Шаль – большой довольно плотный платок прямоугольной формы, в оригинале из тончайшего шерсти-руна кашмирских коз. У восточных шалей тканый, а не набивной узор. Высокое искусство драпировки шалей было столь важно, что о дамах тех лет говорили, что они хорошо задрапированы, а не хорошо одеты. В России этот аксессуар пришелся по вкусу представительницам всех сословий, и одна из старейших российских фабрик в городе Павловский Посад обязана своим возникновением именно этой моде.

Богатство цвета и тканей

Простота наряда Аглаи Давыдовой не должна смущать: один только яркий панбархат стоил очень дорого. Художница мастерски передала фактуру ткани, видно, что панбархат очень тонок, прекрасно драпируется. Мелкие складки рукавов-фонариков отлично держат форму. Бархат в те времена изготавливался на шелковой основе так, чтобы на ткацком станке переплести пять нитей – две в верхнюю, две в нижнюю основы. Пятая нить образовывала ворсинки, которые и делают ткань мягкой и «пушистой» на ощупь. Цвет платья – своего рода рискованный жест, ведь в эпоху ампира предпочтение отдавалось чаще белому или пастельным цветам. Зато красный выгодно оттеняет нежно-белые руки Аглаи, которые лишены каких-либо украшений. 

Жилет — Настоящим выражением индивидуальности франта в эпоху ампира был жилет. Из чего только не шили мужские жилеты, как их только не украшали! Известно, например, что жилеты обожал великий русский писатель Н.В.Гоголь. Жилеты могли быть цветными, вышитыми, украшенными драгоценными пуговицами. Модники надевали по два жилета, а кое-кто заказывал себе двухцветные. Еще их плели из шелковых лент контрастных цветов, например синего и желтого. В ход также шли шелк, бархат, атлас и парча – последнюю, понятное дело, могли позволить себе только очень состоятельные леди, как князь М.А.Голицын, изображенный на портрете О.А.Кипренского. Шмиз, шемиз – верхняя одежда наподобие сюртука или спенсера. Имела разную длину и также носилась как женщинам, так и мужчинам, разумеется, с некоторой разницей в покрое.

Панталоны — Штаны-панталоны также пришли в гражданский, или штатский, костюм из военной формы, хотя название получили по имени героя итальянской комедии дель- арте. Панталоне щеголял в обтягивающих штанинах, прошедших их эпохи Возрождения. Носили панталоны вместе с фраком, причем они обязательно были или светлыми, или, во всяком случае, светлее, чем фрак – так подчеркивалась мужественностью фигуры. Длина панталон доходила до щиколоток. К 1818 году – официальному времени признания панталон как части модной одежды – они приобрели очертания знакомых нам штанов, как на этой иллюстрации из модного парижского журнала.

Наследие революции –Гражданский мужской костюм эпохи ампира отличался значительной простотой силуэта по сравнению с прошлыми эпохами.  Основу его составляли сорочка, жилет, фрак или сюртук, панталоны или обтягивающие штаны. В этих довольно узких пределах модники ухитрялись находить массу вариантов. Законодателям моды выступали не только отдельные люди, но и издатели журналов, которых появилось огромное количество. В Россию модные новости попадали преимущественно из Франции. Размеры и формы воротников и жилетных вырезов, длина и ширина и дело менялись. И стоило кому-то опубликовать сведения, что та или иная деталь подвергалась какому -то изменению, так модники тотчас кидались что-либо отрезать или надставлять – разумеется, с помощью мужских портных. Иногда новый костюм для нетерпеливого франта мог быть изготовлен всего за пару часов. Франция торжествовала везде. В Берлине, Лейпциге, Геттингене модные журналы воспроизводили парижские образцы, вплоть до смешных и нелепых деталей. Кстати говоря, одна из причин конфликта Наполеона с Александром 1 как раз и заключалась в том, что модная индустрия Франции нуждалась в рынке сбыта, и Англия со своими  традиционными торговыми претензиями на русский рынок существенно портила картину.