Доставка по России бесплатно!

Примерка перед покупкой!

Возврат в течение 14 дней!

Гипюровое Б02 платье большого размера в магазине BON DRESS

Модный словарик

Дай – пояс, которым подпоясывали халат для гипюрового платья. Изначально завязывался узлом, но еще в древности в обиход вошли пряжки, ставшие отличительной чертой мужских поясов. Постепенно пояса превратились в декоративный элемент костюма и одновременно знак отличия. Например, чиновники высшего, первого ранга носили красный пояс с пряжкой из нефрита и рубинов, чиновники девятого ранга – пояс с пряжкой из рога буйвалов. Желтые пояса носили только потомки первых императоров Цин по мужской линии.

Нюцза – шаровидная узелковая пуговица для гипюровое платье большого размера. Их делали из шелковой тесьмы, завязывая ее особым узлом. Петлю изготавливали из той же тесьмы, сложив полоску вдвое. Нюцза всегда пришивалась на левой поле, петля – на правой, число застежек обязательно должно было быть нечетным. В конце эпохи Цин стали появляться пуговицы по европейскому образцу – отлитые из меди или сделанные из цветного стекла. Они могли имитировать шарики- нюцза или быть плоскими, хотя такие пуговицы обычно пришивали уже на одежду западного фасона.

Хуансе – желтый цвет. В Китае он с древности считался цветом императоров – еще со времен легендарного «Желтого государя» Хупн-ди. Но в эпоху Цин маньчжурские правители монополизировали этот цвет. Отныне желтую одежду имели право надеть только члены императорской семьи, но и здесь были свои нюансы: император носил ярко-желтые одежды, наследник – абрикосовые, остальные сыновья императора – темно-желтые, внуки –пурпурные. Существовало лишь одно исключение – куртки- магуа желтого цвета, которые могли носить не только представители правящей династии.

Феникс для императрицы платья

Изображения некоторых мифических животных можно было наносить только на царственные одежды. Дракон с пятью когтями был личным символом императора, а феникс – императрицы. Эту птицу, по преданию, способную возрождать из пепла, в китайской традиции рисовали с головой фазана, щеей черепахи и туловищем дракона. Согласно другому описанию, у феникса- фэнхуана клюв петуха, лоб журавля, голова утки, горло ласточки, шея змеи, грудь ласточки, хвост рыбы, спина черепахи и расцветка перьев дракона. Фэнхуа не только бессмертный, но и самые милосердный из всех животных: он не питается живыми существами и травами, а воду пьет только из кристально чистого родника. Императрица Цыси любила этот образ и часто надевала одеяния с фениксом. Нанкинские мастера присылали в Запретный город ткань, сотканную специально для будущего платья императрицы. На  ткань был нанесен только фоновый узор с пионами и декоративными кругами -туанями, в которые вписан иероглиф «шоу» - «долголетие». Во дворце придворные вышивальщицы расшивали ткань вручную, создавая необыкновенно сложное изображение расправившего хвост феникса.

Скованные традициями

Обзор женского костюма эпохи Цин мы начнем с тканей, из которых эти костюмы изготавливались Китай – родина и центр шелководства, поэтому превыше всего в Поднебесной ценился шелк. Его ткали во многих провинциях, но к началу эпохи Цин действовало несколько крупных шелковых центров – каждый со своими «фирменными» видами ткани и ревностно оберегаемыми технологиями. Нанкин,  бывшая столица Китая, был одним из самых известных таких центров. Его мастера создавали атласные и парчовые шелковые ткани преимущественно золотисто-желтых, красных и голубых оттенков с крупными сложными рисунками, обилием золотого и серебряного тканья. Самым знаменитым нанкинским шелком считался юньцзинь, из которого традиционно шили одеяния для императорской семьи и двора. Шелковую ткань могли сделать жесткой и плотной или мягкой и полупрозрачной, окрашивали в разные цвета, вручную расписывали, вшивали или ткали сложные узоры – это был поистине универсальный материал с одни-единственныи недостатком. Он очень дорого стоил. Позволить себе носить шелковые одежды даже на родине шелка могли немногие. Более дешевые ткани изготавливали из хлопка и конопли, шерсть и лен были не столь популярны. Зимой для утепления легких одежд использовалась не привычная в Европе шерсть, а хлопковая вата. Мех же был очень дорогим и применялся больше для декорирования зимних нарядов. Со времен древней династии Хань китайцы носили традиционный уостюм ханьфу. Придя к власти, маньчжуры запретили надевать ханьфу, но запрет этот относился главным образом у госслуживающим и их семьям, которые даже своим внешним видом должны были демонстрировать лояльность новому режиму. Поэтому китаянки получили приказ переодеться в платье по маньчжурскому образцу – но только на время официальных мероприятий и торжественных приемов. Дома и в неформальной обстановке им по-прежнему можно было носить ханьфу. За образец для создания женского варианта чаофу взяли традиционное платье ципао – «знаменитый халат». Тут необходимо пояснить, что такое «знамена» у маньчжуров. Хан Абахай захватил Китай с восемью армиями, у каждой из которых имелось собственное знамя-ци. Пока маньчжуры не переманили на свою сторону китайскую знать и чиновничество, они могли опираться только на во йска, и военачальники «восьмизнаменной армии» составили маньчжурскую элиту эпохи Цин – цинжэнь. Их жены и сестры  носили ципао – как признак принадлежности к воинскому сословию. Этот халат шили нешироким и приталенным, с узкими рукавами и манжетами-«копытами». Собственно, он представлял собой женскую версию маньчжурского мужского халата. Для превращении ципао в чаофу оставалось лишь нашить на него женские варианты буфанов, повторяющих в упрощенной манере буфаны мужей Под влиянием китайских женских халатов-и ципао начало меняться, становясь все более свобным и коротким. Теперь под него начинали надевать штаны – прямые, того же цвета, что и платье. Носили маньчжурки и ханьфу, находя китайские традиционные наряды более женственными и разнообразными, особенно в том, что касалось отделки. При декорировании верхней одежды узором – тканям и вышитым – придавалось огромное значение, так как каждый из них был наполнен особым смыслом. Считалось, что узор с символами-оберегами по краям одежды помогает защититься от злых духов, так что ворот, застежку, полы, манжеты, подол – все старались отделать декоративной тесьмой. В зависимости от моды она бывала широкой и узкой, шла в несколько рядов, иногда внахлест, а узоры чередовались. Так, если первая тесьма или вышивка была с растительным рисунком, то следующую пускали с геометрическим орнаментом или иероглифами. Среди узоров часто встречались стилизованные изображения облаков, волн и бабочек. К концу 19 века женщины все чаще надевали с юбками или штанами укороченные кофты-фу, куртки- магуа и безрукавки, похожие на современные жилеты. Но в целом женский костюм менялся куда медленнее мужского – любое отступление от вековых традиций воспринималось обществом крайне негативно, и даже всесильная Цыси не могла с этим ничего поделать.